KTM Comet 50 RSW Blinker und Hupe gehen nicht

Eine LED reagiert mehr als 1000 mal schneller wie jede Glühlampe! Viele Leute (vor allem in Deutschland) haben allerdings Angst (wegen möglichen Problemen mit der Betriebserlaubnis) und häufig auch wegen fehlende technischen Verständnis.
Hi Ewald, das war der Grund für ein LED Rück- Bremslicht.
Hab mir da etwas selbst gebaut (Versuch). War aber vom Aufbau nicht so standfest/vibrationsfest. Funktioniert hat es aber bis dahin super. Muss ich noch mal überarbeiten.
Gruß Ralf

Bin ja dran mir eine große 50er aufzubauen. Was würdest du da empfehlen?
 
[...]
Jetzt, da das soweit funktioniert, habe ich auch bemerkt, dass die Temepraturanzeige immer auf ca. 100°C steht wenn die Zündung an ist. Durch wackeln an den Steckern, halten in einer bestimmten Position, funktioniert die Anzeige kurzeitig, bis die Motorvibration wieder irgendwas verstellt. Öffnen kann man die Anzeige leider nicht, bzw. ich kann es nicht. Läuft hier wohl auch auf eine neue Anzeige heraus.
Anhang anzeigen 32017Anhang anzeigen 32018Anhang anzeigen 32019

[...]
Bezogen hierauf:
Ich habe nun doch versucht ganz vorsichtig die Anzeige zu öffnen. Ganz schön schwierig ohne das passende Werkzeug aber habe es weitgehend ohne Zerstörung wieder hinbekommen.
Augenscheinlich konnte ich keine Defekt feststellen.
IMG_6567.jpeg


Mit einem Labornetzteil und angeschlossenen Sensor + Heißluftfön konnte ich das Problem reproduzieren. Zeigt immer 100°C an. Nun habe ich aber mal den kompletten Anschluss ein bisschen mit lockerer Mutter hin und her bewegt. Hier hat sich gezeigt, dass in einer bestimmten Position die Anzeige funktioniert. Die beiden Pins (rot) greifen hierbei und die passenden Steckverbindungen.
IMG_6568.jpeg

Meiner Meinung nach machen sie das aber auch vor der Bewegung. Die Ausgangsspannung am Sensor ist vorher bei ~2V gewesen, bei gegebener Funktion bei ~4V. Verstehen fällt mir etwas schwer, wie gesagt, die Kontaktflächen der Pins haben sich vorher ja auch berührt. Dann kann das Problem nur noch im Inneren des Spulengehäuses? sein. Mal schauen, ich werde das die Tage wieder einbauen und schauen wie lange es funktioniert.
Leider finde ich auch hierfür keinen 6V Ersatz, trotz 3 Stunden Internetsuche.
@Ewald weißt du ob man hierfür auch die 12V Variante nehmen kann und mit 6V betreiben? Ich kenne mich hiermit leider überhaupt nicht aus. Das geht über meine Kenntnisse hinaus.
 
Die Spulen und vor allem der Vorwiderstand sind zwischen 6 und 12 Volt Temperaturanzeigen unterschiedlich! Vertraue niemals beinahe 50 Jahre alten Lötstellen, ein MilliOhmmeter wäre beim messen von statischen Übergangswiderständen dein bester Freund! Altes Lot absaugen und mit frischem verbleiten Lötzinn neu verzinnen, ist nie verkehrt. Ich hatte auch schon Probleme mit defekten NTC Temperaturfühlern, deshalb als Prüfschaltung einen Festwiderstand nützen womit die Anzeige ungefähr auf Mittelstelung der Skala einpendelt.

Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand vom NTC am hochohmigsten und bei kochendem Wasser recht niederohmig, soweit ich mich noch erinnere liegt der Wert bei 20°C um ca. 680 Ohm und bei 100°C schon deutlich unter 50 Ohm. Diese Temperaturfühler mit der VDO Nummer 801/18/1 gibt es auch heute noch zu kaufen.


Auf keinen Fall den preiswerten HELLA 6PT 009 309-441 kaufen, der ist zwar optisch fast identisch, aber von den Widerstandswerten völlig anders!
 
Zuletzt bearbeitet:
Also meinst du ich soll oben auf der Platinenseite mal alle Lötpunkte absaugen und neu verlöten? Das versuche ich morgen einmal. Leider kann ich die Platine nicht abnehmen, da diese fest mit dem Spulengehäuse vernietet ist. Aufbohren ist nicht das Problem, ich bekomme das aber nie mehr im Leben wieder zusammen...

Achja, den Fühler ist ein VDO. Ein zweiter VDO liefert identische Werte. Einen Defekt schließe ich hier aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Immer nur so wenig zerlegen als zwingend erforderlich und schaff mal ein YR1035+ und beispielweise ANENG AN8002 in der 20 Euro Liga an. Die sind recht klein und sehen billig aus, funktionieren allerdings gut und messen genau.

toleranz.jpg


@ralf,

Wenn Du einen Sachs 50S oder SW Motor mit 6V 35/21/5 Watt Motoplat Magnetzündergenerator nützen willst, dann würde das mir einen 12 Volt Regler nicht funktionieren!
 
Habe jetzt zwei meiner Moped auf 6V LED umgestellt. Das funktioniert auch mit ULO Box sehr gut. Nur noch der Frontscheinwerfer ist eine Glühbirne. Da er aber jetzt der einzige Abnehmer ist, hat man sogar etwas mehr Licht.
Damit es nicht zuviel Saft auf eine Birne gibt, habe ich einen 6V Begrenzer vor geschaltet. Hier muss man aufpassen, das der nur die Birne begrenzt und nicht auch noch den DZM.
 
Wenn Du einen Sachs 50S oder SW Motor mit 6V 35/21/5 Watt Motoplat Magnetzündergenerator nützen willst, dann würde das mir einen 12 Volt Regler nicht funktionieren!
Ja, deswegen will ich gleich alles mit 12V machen!
Ist ja ein 50S Motor von der 1. Serie. Sonst ist noch nichts da.

Das war die Zündung, die kommt aber nicht mehr rein!
 

Anhänge

  • IMG_6138.jpeg
    IMG_6138.jpeg
    2 MB · Aufrufe: 3
  • IMG_6139.jpeg
    IMG_6139.jpeg
    1,7 MB · Aufrufe: 3
Ich denke das Problem mit der Temepraturanzeige ist gefunden. Nachdem ich alle Lötpunkte erneuert habe (Ich habe erst nach den Bildern alles gereinigt) war das Problem immer noch vorhanden wenn ich am Kontakt gewackelt habe:
IMG_6575.jpeg

IMG_6576.jpeg

IMG_6577.jpeg


Dann habe ich noch die unschöne Nase hier gefunden, die sollte da nicht sein also habe ich die entfernt bevor da ein ungewollter Kontakt entsteht:
IMG_6574.jpeg


Ein Anhaltspunkt war, dass im Fehlerfall die Spannung für den Fühler immer 2V anstelle 4V betrug. Eine Messung hat ergeben, dass auf der Platine auch im Fehlerfall 4V anliegen. Am Kontakt aber nicht. Testweise habe ich die Verbindung Platine->Stecker fix gelötet. Ab Werk war diese vernietet.
IMG_6580.jpeg


Nun hat alles gepasst und die Anzeige funktioniert.
Aus:
IMG_6579.jpeg


Ein und mit dem Heißluftfön den Sensor etwas erwärmt:
IMG_6578.jpeg



Jetzt, da ich weiß woran es lag, beobachte ich das ganze mal am Moped direkt. Sobald es wieder anfängt zu spinnen, bohre ich die Nietpunkte auf und löte mir direkt passende Kabel an die Platine...
 
Für ULO EBL 801 ist zwingend ein zusätzlicher Ladestromkreis erforderlich, Kokusan mit gemeinsamer Summleistung am gelben Generatorkabel würde als solches Gespann niemals richtig funktionieren. Deshalb gleich auf dieses Schema ändern.

12v-universal_schema.png

Für ordentliche Löstellen wäre eine T12 Lötstation mit ausreichend Heizleistung die Königsdisziplin, damit kann man sogar angeschliffene Stahlbolzen fachgerecht verzinnen.

PS: Mit einem MilliOhmmeter könnstes Du derartige Übergangswiderstände an genieteten Verbindungen sofort erfolgreich entlarven!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein weitere Fehlkonstruktion meiner Meinung nach ist die 6V Versorgung für das Rücklicht. Die 5W Spule wird schon genug damit zu tun haben die 5W Leuchte hinten zu versorgen. Zusätzlich müssen auch noch die Beleuchtungen der Instrumente hierrüber mitversorgt werden. Bei Tageslicht mit Wolken ist sehr schwer erkennbar ob das Rücklicht überhaupt funktioniert. Ich habe etwas darüber nachgedacht. Ohne großartig etwas am Kabelbaum zu verändern, wäre Alternative die Instrumentenbeleuchtung ebenfalls durch die ULO versorgen zu lassen. Dazu muss man in Lampengehäuse lediglich das ankommende weiße Kabel von der Zündung kommend stillegen und die Instrumentebeleuchtung mit auf das gelb/blaue Kabel für Temperaturanzeige und Hupe auflegen. Somit macht die 5W Spule ausschließlich das Rücklicht bei laufendem Motor und die Instrumentenbeleuchtung geht mit Zündung an. Alternativ wäre auch die Versorgung über das Abblendlicht denkbar, allerdings sinkt dann dort die Lichtleistung wieder. Ich probiere trotzdem beide Varianten einmal aus. Favorit ist aktuell aber gelb/blau von der ULO.
 
Die Rücklichtspule arbeitet als Differenzschaltung mit der Lichtspule, bleibt diese aber unbelastet dann leuchtet auch die Scheinwerferlampe deutlich schwächer. Der komplette Generatorteil von diesen alten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren mit ALU Polrädern war eine grottenschlechte Fehlkonstruktion, weil diese Trümmer nur von hohen Motordrehzahlen leben.

Deinen Gedankengang teilten seit Jahrzehnten schon viele, allerdings würde das vom Energiehaushalt nicht funktionieren. Nicht wenige realisierten solche Gedankengänge erfolglos, weil Rücklicht und Instrumentenbeuchtung Dauerverbraucher sind und die würden bei niedrigeren Drehzahlen ständig wertvolle Ladeenergie vom Akkublock klauen.

Die Instrumentenbeleuchtung alleine wäre noch das kleinere Übel, aber dann hättest Du bei hohen Motordrehzahlen wieder Überspannung am Rücklicht, denn die Rücklichtspule wurde für durchschnittlich 6V 6,2 Watt Last abgestimmt! Mit nur 5 Watt Nennlast würde das dann so ähnlich aussehen.

6v61w_ktm50rsl.png


Ich habe damit über 50 Jahre praktische Erfahrung und weiß auch vovon ich schreibe. Nimm Bitte auch zur Kenntnis, dass beinahe jeder gecrimpte oder genietete Kontakt auf lange Sicht zu unzulässig hohen Übergangswiderständen neigt! Wenn Du Dich intensiver in diese Technik einleben willst, empfehle ich Dir die Anschaffung von diesem nützlichen Werkzeugkasten für fachgerechte elektrotechnische Analysen!

wekzeugkasten.png


Im Gegensatz zu früher sind solche weitgehend unentbehrlichen Werkzeuge, heute nicht mehr wirklich teuer!
 
Danke für deine Expertise Ewald. Dann werde ich das wohl nicht machen. Wenn man das Bremslicht aber von der ULO speist, hat das keine Auswirkungen auf die restlichen Spulen?
Ich hatte dir vor einiger Zeit auch schon über deine Webseite eine Spende zukommen lassen für deine umfassenden Informationen, Schaltpläne und Hinweise. Die sind Gold wert!
 

Ähnliche Themen

F
Antworten
17
Aufrufe
517
E
Ktm rsw gold
Antworten
10
Aufrufe
8K
Michael Dressler
M
Benji1
Antworten
11
Aufrufe
995
E
Zurück
Oben