KTM Comet 50 RSW Blinker und Hupe gehen nicht

[Fischer93]

Hi,
habe meine Comet 50 jetzt soweit am laufen aber ich bekomme die Blinker und die Hupe nicht zur Funktion... Die alte ULO Box war defekt, Akku ausgelaufen. Habe eine neue hier liegen mit den gleichen Anschlüssen. Produktionsdatum angeblich 07/2026. Mir ist durchaus bewusst, dass das elektisch vom Werk aus schon "Müll" war, aber irgendwie funktioniert hat es ja trotzdem.

Aktueller Stand ist:
Verbindung zwischen Diodengehäuse und Pin 1~ Ulo habe ich bei laufendem Motor 6 Volt anliegen.
An der ULO habe ich in ausgebauten Zustand an Pin 49 und 49A aktuell 4,7V anliegen, eingebaut weiß ich gerade nicht mehr.

Kurioserweise passiert aber folgendes wenn ich den Blinker einschalte: Die Blinker blinken nicht, dafür Bewegt sich die Nadel der Temperaturanzeige im Blinkertakt nach links, also Temperatur kalt. Vermutlich bricht die Spannung ein? Der Motor lief bestimmt 20 Minuten heute, leider nur im Stand. Ich würde es verstehen wenn dann die Blinker nur ganz schwach leuchten, wenigstens 1-2x und die Hupe mal ganz kurz krächzt. Aber gar nichts?
Die Blinkerlampen habe ich bereits im Voraus durch die 10W Varianten ersetzt. Alle Kabel von der ULO zu den Klemmen hinter dem Scheinwerfer und zum Zündschloss sind mit einem Kalibrierten Multimeter durchgemessen unter 1Ohm.

Weiß jemand wie genau das Zündschloss schaltet?
1 - leer
2 - gelb/rot -> läuft ins leere
3 - braun -> Masse (gemessen gegen Rahmen 0,3-0,7 Ohm)
4 - blau/schwarz -> Absteller (funktioniert)
5 - gelb/blau -> Hupe und Wassertemperaturanzeige (die funktioniert)
6 - gelb/grün Pin 49 ULO

Oder hat jemand noch eine Idee wo ich ansetzen kann?

 

[Ewald]

Das war technisch keinesfalls Sondermüll, allerdings brachten die stromhungrigen 6V 21 Watt Glühlempen in eher kurzer Zeit jeden guten NiCD Akkublock um! Die ULO 802 Doppeldiode kannst Du auch ersatzlos "ERDEN", denn die führte nicht selten zum dauerhaften Ausfall des Ladereglers.

Viele Junge ULO EBL 801 sind mit chinesischen NiMh Billigakkus ausgestattet, welche nicht selten im Zeitraffer sterben. Wie hoch ist der Innenwiderstand von Deinem Akkupack?

 

[Fischer93]

Was genau meinst du mit Erden?
Ich habe leider nichts hier um den Innenwiderstand zu messen Öffnen möchte ich die Box auch (noch) nicht wegen der Garantie.

 

[Fischer93]

Habe mal ein bisschen mit Teilen gespielt, die ich da hatte. Also: Ohne Last 4,7V, mit "Last" 3,6V. Am Labornetzteil mit 4,7V hat meine "Last" eine Leistungsaufnahme von 0,043A. Wenn ich mich nicht verrechne sind das 25Ohm Innenwiderstand?!

 

[Ewald]

Mit "ERDEN" ist allgemein gemeint, unbrauchbaren Sondermüll zu entsorgen! Die beiden integrierten Dioden können an nicht phasengleich verlegten Generatorspulen großes Ungemach verursachen, in dem der Thyristor vom Laderegler den Nulldurchang nicht sieht und dauerhaft gezündet bleibt. Deshalb weg damit und nur von grünen Generatorkabel zum Ladeeingang 1~ der ULO EBL 801.

Messungen vom Innenwiderstand an Energiespreichen sind genau so wichtig wie Übergangswiderstände an diversen Leitungen, denn in beiden Fällen könnte kaum ausreichend Strom fließen und es entstehen hohe Spannungsabfälle. Hochwertige NiCd Akkus der Baugröße Sub-C, haben einen Innenwiderstand von bescheidenen 4 bis 5 MilliOhm. Wenn Du noch Garantie auf Deine vermutlich hochohmige ULO EBL 801 hast dann wäre es sinnvoll, diesen Brocken sofort zu retounieren und das Geld vom Händler zurückzufordern. Wenn die Leiterbahnen Deiner alten ULO EBL 801 nicht grob oxydiert sind würde es Sinn machen, dort einen zuverlässigen Akkublock mit guten Industriezellen anzufertigen.

Führt man an diesem guten Akkublock 3 Refreshzyklen an bezahlbaren Modellbauladern wie beispielsweise S100neo von SkyRC durch, sollte das Ergebnis so ähnlich aussehen.

Damit die neue Akkuzellen nicht schon von Anfang mit sinnloser Schwerlast gequält werden, unbedingt die trägen und sinnlosen parallelgeschalteten 6V 21 Watt Glühlampen gegen kleinere mit 6 Volt 21 Watt Nennleistung ersetzen. Die reagieren vielfach schneller und ziehen auch beinahe zwei Drittel weniger Strom aus dem kleinen Akkublock.

Dass Du ein Labornetzteil dein Eigen nennst ist eine sehr gute Nachricht, damit kannst Du vor allem überprüfen ob Deine beinahe tiefentladenen Akkuzellen noch ausreichend Ladestrom aufnehmen können. Wenn sie in kurzer Zeit auf 7,5 Volt hochschießen und dabei kaum Strom ziehen, brennt bekanntlich der Hut!

Zum Ende deiner aktuellen Baustelle wäre es auch sehr wichtig, das Bremslicht mit Gleichstrom vom Akku zu versorgen, denn die 6V 21 Watt Bremslicht/Ladespule erzeugt bei niedrigen Motordrehzahlen kaum nutzbare elektrische Energie. Außerdem würdest Du Gedenksekunden verschwenden, bis das Bremslicht allmählich zu glimmen beginnt.

Ein befreundeter und sehr gewissenhafter KFZ Techniker werweigert schon seit mehreren Jahren jedem Moped mit werksseitig montierten Energiespeicher die begehrte §57a Prüfplakette, wenn das Bremslicht noch direkt mit Wechselstrom vom Generator versorgt wird. Für ihn ist das zu Recht ein schwerer technischer Mangel mit "Gefahr im Verzug"!